Características de la formación de variedades de tomates determinantes e indeterminadas.


Experiencia en el cultivo de tomates cerca de San Petersburgo

parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5.


Formación de plantas determinantes

Figura 13

La mayoría de las variedades de tomate, y mucho menos las variedades más antiguas, son todas determinantes. Y la gama de híbridos de esta especie es muy amplia. Forman 4-6 racimos de flores en el brote central (ver Fig. 13) y se doblan (dejan de crecer). Me formo con mayor frecuencia en dos brotes (ver 14).

Un brote es el central, el segundo es un hijastro de debajo del primer racimo de flores. En el brote central, dejo todos los pinceles, tantos como amarre la planta. sobre el segundo pincel dejo 1-2 hojas y corto la parte superior. En nuestra zona, tal carga para la planta es suficiente, todos los frutos tienen tiempo para madurar.

Según la ciencia, en determinantes, puede cortar el brote central después del tercer cepillo y dejar al hijastro sobre el primer cepillo de flores. Dale dos pinceles y compruébalo de nuevo. Desde el hijastro, el hijastro volverá a ir, en el que nuevamente dejarán dos pinceles, etc. (ver 15).

Este método de formación se denomina "en un rodaje con un rodaje de continuación" porque toda la planta está en una cuerda, el hijastro (brote de continuación) debe estar enrollado en la misma cuerda que el brote central. Todo esto está muy bien en un invernadero con calefacción y una temporada de crecimiento prolongada. Con esta opción, la distancia entre plantas es de 40x40 cm, comparé tres opciones para la formación de determinantes.

1) En un escape con un escape de continuación. Necesitamos más plántulas, más trabajo, en el hijastro de segundo orden los frutos eran más pequeños y no tuvieron tiempo de sonrojarse.

2) En un brote (Fig.13), es decir Dejó solo el brote central, eliminó todos los hijastros, la distancia fue de 40x40 cm. Los frutos eran grandes, antes comenzaron a sonrojarse. El rendimiento por planta es 300-400 g menor que el de una planta con dos brotes.

3) En dos brotes (Fig. 14). El brote central (el hijastro dejó todos los pinceles debajo del primer pincel de flores, dejó dos pinceles y vertió). Los frutos fueron más pequeños, el rendimiento fue 300-400 g mayor que en la segunda variante. Todos los frutos se pusieron rojos en la planta. Distancia 50x50 cm. El brote central fue atado a un enrejado con otra cuerda. Hice estas variaciones en el híbrido Verliok F1. Ahora ya no lo cultivo, está Blagovest F1. Antes, cuando no había híbridos, usé la variedad Early-83, que era una variedad excelente en ese momento.


Figura 14

Y también la variedad Agatha, lamentablemente, ahora olvidada. En cualquier verano que pudiera complacer con la cosecha, formé estas variedades según la opción No. 3. No recuerdo ni la variedad Talalikhin, ni la siberiana de maduración temprana, ni la Novinka de Pridnestrovie, ya que daban una gran frondosidad en mi invernadero, en campo abierto - una pequeña cosecha ... Estuvieron en mi invernadero por un corto tiempo.

Creo que es un error de los jardineros cuando dejan al hijastro más bajo. Es poderoso, audaz (ver 16), pero mientras florece, la planta madre se queda atrás en el crecimiento, la fructificación se retrasa mucho.

Formación de plantas indeterminadas.

No limitan su crecimiento, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Cuándo hacer esto: cada jardinero debe decidir por sí mismo. A menudo lo veo en publicaciones: es necesario superar las variedades de tomates en forma de liana a principios de agosto. ¿Por qué tanta especificidad? Tengo un invernadero alto, pero no tengo calefacción. Entonces, tengo que verificar 30-40 días antes de las frías noches de octubre. Los vecinos tienen un invernadero alto con calefacción eléctrica, por lo que sus tomates todavía se cosechan durante todo octubre.

Esto significa que pueden revisar las plantas a mediados de septiembre. Si hay una amenaza inesperada de alguna enfermedad fúngica, entonces no esperaré hasta mediados de agosto, como de costumbre, sino que veré a finales de julio. Por supuesto, en este caso, no recibiré la cosecha, pero los tomates tendrán tiempo de madurar antes.

Figura 15

En todos los manuales, en todas las conferencias, los científicos aconsejan formar variedades e híbridos indeterminados en un solo brote, es decir, eliminar a todos los hijastros. Es muy fácil, no tienes que contar ni pensar. Sigo la ciencia, la obedezco, gracias a los científicos, nosotros, los jardineros, hemos aprendido a obtener altos rendimientos en toda regla de cualquier vegetal. Pero aquí algo no me está funcionando en la ciencia. Formo plantas indeterminadas en dos brotes (ver 17).

Muchas veces comparé el rendimiento y el período de maduración en un brote y en dos brotes. Por supuesto, la planta que está en un brote comienza a sonrojarse antes. Pero para mí, esta opción tiene dos inconvenientes. En un brote, la distancia puede ser de 60x50 cm o 70x50 cm, pero le doy a las plantas dos brotes de 70x100 cm, es decir. en este caso, necesito menos plántulas.

El segundo inconveniente es que pierdo productividad. Daré ejemplos: el híbrido Stresa F1 en una sola toma dio cinco pinceles al enrejado. En dos brotes (hijastro bajo el primer pincel), formó 10 pinceles en total, y todos maduraron. En la variante con dos brotes (pero el hijastro bajo el tercer cepillo) 7 cepillos lograron madurar.

F1 Typhoon: en un brote 7 cepillos, peso del cultivo 5 kg 40 g, F1 Typhoon en dos brotes (hijastro debajo del primer cepillo) dio 11 cepillos, rendimiento 7 kg 920 g. Otra planta junto a dos brotes (hijastro debajo del tercer cepillo) ) dio 10 pinceles, rendimiento - 7 kg 200 g En 2003 comprobé nuevas plantas indeterminadas.

F1 Titanic dio 6 pinceles en una sola sesión y comenzó a sonrojarse a partir del 15 de julio. En dos brotes (hijastro debajo del primer pincel) dio 11 pinceles, comenzó a sonrojarse 6 días después. El mismo resultado fue dado por F1 Favorite. Los frutos eran grandes y sabrosos. Los tomates indeterminados de frutos grandes suelen tener el ápice después del quinto pincel, pero el verano fue caluroso y seco, así que lo comprobé más tarde.

Figura 16

Les recuerdo una vez más: el tomate es una planta de plástico, y no importa cómo se forme, la cosecha resultará. Pero con el espesamiento, obtendrá una baja producción de frutos verdes pequeños, o incluso se caerán. Entonces la formación no es un axioma, sino una forma de conocer las plantas. Me acerco a cada uno de ellos individualmente. Todos son diferentes, como niños. Según el estándar, en tomates determinados o indeterminados, formamos el segundo brote debajo del primer cepillo de flores, pero yo estoy mirando la planta.

Por alguna razón, uno está atrasado en el crecimiento, lo que significa que dejaré a su hijastro sobre el primer cepillo de flores. Y F1 Blagovest generalmente resulta un hijastro fuerte sobre el primer pincel de flores. Durante muchos años he estado observando de cerca los tomates, contando, anotando. Nadie te ayudará a lidiar con las plantas, tk. todos tienen diferentes condiciones de cultivo, diferentes niveles de tecnología agrícola, diferentes requisitos para el resultado final.

En cuanto a la formación en campo abierto, dos factores juegan el papel principal: para el alma que cultivas o para la cosecha. La expresión "para el alma" significa recolectar tomates en rojo. La expresión "para la cosecha" significa recolectar muchos frutos verdes a cualquier costo. Dejame darte un ejemplo. El verano de 2002 fue caluroso y seco. Planté en campo abierto después del 10 de junio las variedades Ina, Snowdrop, I-3, Garant, F1 Semko-98.

La agrotecnología es habitual: una vez metí el hoyo, una vez regado al plantar, una distancia de 30x50 cm, formó dos brotes, aflojó dos veces durante el verano, y a mediados de agosto, casi todos los frutos eran rojos, pero no muy grandes. En campo abierto, no ato tomates, yacen en el suelo. Pero mi colega en campo abierto también en 2002 llenó bien las camas con humus. Regado y alimentado. Los frutos resultaron ser muy grandes, pero recogió toda la cosecha de tomates verdes a principios de agosto, porque había una amenaza de tizón tardío. Por supuesto, más tarde, durante el almacenamiento, las frutas se pusieron rojas, pero esto, creo, no será "para el alma".

Cuidando tomates en invernadero, invernaderos y en campo abierto.

Al plantar plántulas, derramo bien los agujeros, planté la planta, la riego nuevamente, la rocío con tierra seca en la parte superior y la dejo durante 5-7 días. Luego empiezo a regar después de unos 3-4 días. Todo depende del clima, pero no estropeo los tomates con riego de inmediato. Aterrizo a principios de mayo, estos días hace sol. Luego, del 15 al 16 de mayo, se acerca una ola de frío, trato de regarlo, incluso derramarlo, no solo cerca de los agujeros, sino también de toda la tierra antes de que se enfríe. Después de cada riego, no aflojo profundamente el suelo por la mañana, lo pincho ligeramente, unos 2-3 cm. Para cuando hace frío, las plantas ya echarán raíces y florecerán.

Figura 17

Cuando se vuelven grandes, las hojas grandes dan sombra a todo el suelo alrededor, dejo de aflojar. Se recomienda, y esto es cierto, agregar tierra fresca alrededor de la planta después de regar. Un año cumplí con estas recomendaciones, arrastré baldes de tierra y me di cuenta de que esto no era para mí, y no forcé a mi esposo. Pesado.

El suelo debe almacenarse especialmente. Al año siguiente, vertí una cresta y la otra no. No encontré una gran diferencia en el rendimiento. Desde entonces, no he estado agregando tierra fresca. Al final de la temporada de crecimiento, las raíces están muy desnudas, pero funcionan bien. Quizás estoy perdiendo mi cosecha, pero suelo ganar 18 kg, o incluso 20 kg / m², eso es suficiente para mí. No se puede enseñar a regar las plantas ni a alimentarlas. Durante toda la temporada de crecimiento, los regímenes de riego deben cambiarse.

Si llueve y el agua subterránea está cerca de mí, no la riego. El clima es soleado, al menos una vez a la semana y, a veces, una vez cada cinco días. A menudo combino el riego con el aderezo. Si raramente riego, las frutas no se llenarán demasiado, se pondrán rojas más rápido. En campo abierto, no riego, por lo que los frutos son más pequeños, pero se vuelven rojos más rápido.

Existe la opinión, o más bien el trabajo preliminar, de que es necesario regar los tomates en invernaderos solo cuando las plántulas echan raíces, florecen, las primeras frutas están atadas y, después de eso, no se pueden regar. Supuestamente, la raíz principal es profunda y encuentra agua. Quizás esto sea cierto. Todos deberían comprobar este método por sí mismos. Algunos jardineros aumentan la altura de las crestas, agregando algo cada año. Tales crestas en el invernadero están a 40-50 cm por encima del nivel del jardín. Lo más probable es que el suelo deba regarse allí.

Tampoco puedo prescindir de regar, porque He cortado plántulas, no hay raíz principal, las raíces se extienden por toda la superficie. Y los superdeterminantes que utilizo también tienen un sistema de raíces no muy profundo. Regamos por la tarde, alrededor de las 17-18 en punto, y algunas veces comenzamos a las 16 en punto.

Después del 10 de junio, los frontones del invernadero están abiertos por ambos lados hasta las frías noches de agosto. Además, sacamos el vaso de los laterales (en lugar de las rejillas de ventilación) y tampoco los metemos hasta agosto. Hay dos puertas abiertas todo el día, es decir. La ventilación es buena, por lo que no necesito agitar especialmente las plantas durante el día para la polinización, hay muy buena corriente. A veces sucede que cae una lluvia fría durante una semana. De todos modos, las rejillas de ventilación y los frontones están abiertos día y noche.

Abro las puertas temprano en la mañana a las 7 en punto o a las siete y media, a más tardar el sol sale por detrás del bosque y la temperatura en el invernadero de + 16 ° С aumenta bruscamente a las 9 en punto a +24 ... + 27 ° С. Esta es una violación que no debe permitirse, especialmente cuando la temperatura aumenta en invernaderos pequeños (bajos). Por la noche, cierro las puertas del invernadero más temprano, alrededor de las 18-19 en punto, para mantenerme caliente por más tiempo. El día del riego, cierro las puertas muy tarde, a las 21-22 horas. Solemos verter agua de barriles, donde el agua se calienta en un día.

En 1995 y 2002, los veranos fueron tan calurosos y sin lluvia que la temperatura en los invernaderos alcanzó los + 35 ° C. No fue fácil para las plantas desarrollarse en estas condiciones, además, la humedad del aire era muy baja y algunos híbridos fructificaron bien a alta humedad. Y luego me decido por un negocio arriesgado. Temprano en la mañana, antes de las 7 en punto, enciendo la bomba y de la manguera vierto agua de pozo sobre todas las plantas, la tapa, el vaso, el pasaje. ¡Debemos ver estas plantas durante el día! Cobran vida, permanecen limpias, las flores son grandes, es fácil respirar en el invernadero.

En un verano seco y caluroso, hago este procedimiento no más de dos veces por temporada. ¿Por qué no más tarde de las 7 de la mañana? Debido a que las plantas y el suelo del invernadero se han enfriado durante la noche y no habrá una gran diferencia en la temperatura del agua y del suelo.

Poda de hojas e hijastros

Corté las hojas inferiores de forma selectiva. A veces una hoja muy grande toca el suelo, incluso se acuesta sobre ella, le corto parte si empieza a ponerse amarilla o aparecen algunas manchas. Si la hoja está sana y le cae agua y soluciones, no la corto, la dejo vegetar. Hasta el primer racimo de frutas, no corto las hojas inferiores hasta que los frutos del primer racimo y, a veces, del segundo, comienzan a brillar.

Corté 1-2 hojas de la planta, después de una semana, las siguientes 1-2 hojas, es decir, Poco a poco, hasta el primer racimo de frutas, le quito todas las hojas. Realizo el aclarado (raleo) del brote central de la siguiente manera: si hay tres hojas entre los pinceles de frutas, entonces corto dos hojas, dejo una encima del pincel y la otra recorto. El adelgazamiento entre los racimos de frutas se realiza solo cuando el siguiente racimo de frutas se aclara.

A veces, los pinceles se colocan a través de la hoja, luego no corto nada. En algunas plantas, las hojas son muy largas. En este caso, corté parte de la hoja. Paso las actividades de mis hijastros, o mejor dicho, miro a mis hijastros al menos una vez a la semana. Hay muchas recomendaciones para colocar alfileres: romper o cortar tal o cual tamaño, dejar un muñón de tantos centímetros. Corto con tijeras, no miro la edad de mi hijastro, pero el muñón sigue igual y las tijeras se detendrán.

En variedades e híbridos de frutos grandes, se forman los pinceles, es decir, Dejo cuatro frutas en el pincel, a veces hasta tres. Realizo todo tipo de podas por la mañana desde las 7 en punto hasta las 9 en punto, por la tarde las heridas se secarán. El día de la poda, no riego ni alimento.

Aderezo de tomates

Arriba, ya indiqué qué fórmulas para los mínimos utilizo, es decir la proporción de nitrógeno-fósforo-potasio en diferentes etapas de la temporada de crecimiento. Permítanme recordarles: durante la floración N-P-K = 1: 2: 1, durante la fructificación N-P-K = 0.5: 1.5: 2.

Esta es, por así decirlo, la base, pero las plantas indeterminadas tienen una fructificación prolongada, o más bien una maduración, al mismo tiempo que maduran, se atan nuevos pinceles y otros continúan floreciendo. Por lo tanto, si obedece estrictamente esta fórmula, entonces no tendrán suficiente nitrógeno. El potasio tampoco vale la pena bromear, los tomates serán insípidos, tendrán un color incorrecto y las enfermedades fúngicas comenzarán a adherirse a ellos. Durante este período, el nitrato de potasio me ayuda, pero no siempre está a la venta, y tengo que usar sulfato de potasio con urea.

Aplico fósforo en forma de superfosfato a la velocidad de la primavera, no en los agujeros, sino a lo largo de toda la cresta, y nunca he tenido que hacer extractos de superfosfato durante la temporada de crecimiento. También aplico fertilizante mineral completo (azofoska, Kemira wagon) en la primavera, por lo que no tengo que alimentar mucho en el verano.

Aquí hay un ejemplo de 2002: 7 de junio y 19 de junio alimenté "Solución" marca B (planta química de Buisk), una cucharada por cada 10 litros de agua. Yo suelo gastar este balde por 1,5 m2. La "Solución" B contiene nitrógeno 18%, fósforo 6%, potasio 18%, así como manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno. A primera vista, no es adecuado para un mínimo, pero en años anteriores lo noté: el fósforo que traje en la primavera siempre era suficiente hasta el final de la temporada de crecimiento.

La solución B contiene oligoelementos, pero no magnesio. Utilizo suplementos de magnesio (raíz y foliar en forma de sulfato de magnesio) por separado, porque la mayoría de las plantas son híbridas. Incluso en la práctica, estaba convencido de que a las variedades les gusta mucho el magnesio, aunque no nos habían enseñado esto antes. El 27 de junio me alimenté con sulfato de potasio, porque los frutos de las variedades tempranas ya están llenos. 2 de julio: nuevamente se roció sulfato de potasio y se vertió otra solución de urea: 10 cucharadas por cada 10 cubos de agua.

Y luego: 11 de julio - Kemira-lux - alimentación foliar; 18 de julio: potasio, magnesio (rociado) y vertido agua encima; 27 de julio: potasio, magnesio (rociado) y urea, una solución de 10 cucharadas por cada 10 cubos de agua, gasto en 18 m2; 10 de agosto: sulfato de magnesio, alimentación foliar. Híbridos indeterminados rociados, porque el resto de variedades ya están casi maduras y cosechadas. Anteriormente, no había una gran variedad de fertilizantes y las variedades eran menos exigentes.

Durante muchos años usé Azofoska como aderezo, pero realicé un aderezo foliar con microelementos dos veces por temporada. "Solución": una marca que logré comprar, utilizada para pepinos, pero luego la probé en tomates. Las plantas se desarrollaron excelentemente, florecieron maravillosamente, se ataron al 90%. No alimento especialmente orgánicos, tk. suficiente de la tierra que agrego de borraja, hay suficiente humus. Pero el tanque con lechada o hierbas está en el invernadero durante todo el verano. No me gusta el permanganato de potasio. Si derramé los agujeros con permanganato de potasio, entonces en el verano puedo regar toda la tierra una vez y, a veces, nunca la riego.

Hoy en día muchos jardineros usan humatos. Utilizo humatos de producción de Irkutsk, pero solo en el jardín: para cultivos de cebolla, raíces, flores y bayas. Los resultados son excelentes. En invernadero, utilizo humatos para pepinos y pimientos. Para los tomates en el invernadero, se regó un suelo con un buen contenido de humus en una cresta con Humate + 7 y crecieron "árboles". Entonces, mi tierra es suficiente para que los tomates se sientan bien y no engordados.

Inspecciono periódicamente las plantas por la mañana cuando abro las puertas, ya las 12 de la tarde. En tomates bien desarrollados, las hojas superiores se rizan ligeramente durante el día y se enderezan por la noche, las flores no se caen, son de color amarillo brillante, grandes, hay muchas en el cepillo. Esto significa que las plantas reciben todo lo que necesitan: luz, nutrición.

Leer el final del artículo: Prevención de enfermedades del tomate, cosecha y almacenamiento →

Luiza Klimtseva, jardinera-practicante


Las plantas de este grupo suelen formarse de tres formas.

Formación de tomates determinantes.

El primer método de formación: en 1 tallo.

Opción por terreno abierto. Nuevamente, el mismo significado: el verano es corto, fresco, las frutas en los brotes laterales no tienen tiempo de madurar, por lo que eliminamos a los hijastros. Solo queda el tallo principal. No cortamos la parte superior, ya que el crecimiento de dichos tomates es limitado. No quitamos los racimos de frutas, dejamos todo: no hay más de 6, todo es igual y todos tienen tiempo para madurar.

La segunda forma de formar tomates: en 3 tallos.

Varinat es apto para invernaderos. Para variedades de tomate medio tardías. Es similar a la variante de formación de tomates superdeterminados, pero con matices propios. Al principio, todo es igual: la raíz principal y los 2 hijastros más bajos. Pero los brotes laterales deben acortarse, dejando 1 cepillo de flores en cada uno, más una hoja por encima. Como resultado, obtenemos 8 inflorescencias de tomate, en lugar de 6 (el máximo que da un brote): el invernadero les permite madurar. Pero no debe dejar más racimos de tomates: los tomates aún no madurarán en ellos.

La tercera forma de formar tomates: con la transferencia del punto de crecimiento al brote lateral.

La variante es adecuada para invernaderos, pero para variedades medio tempranas e híbridos de tomates. Su esencia es la siguiente: dejamos el brote principal, un hijastro más bajo, y luego dejamos un hijastro más, pero no en el tallo principal, sino en el lateral. ¿Porqué es eso? Porque el crecimiento de tomates determinantes es limitado: 6 pinceles y eso es todo. Y las características de las variedades semiprecoces le permiten obtener más cosechas.

Por lo tanto, vamos al truco: el brote lateral nos dará un par de pinceles más (cortar arriba, dejando la hoja sobre la inflorescencia) y el brote de ella, dos más (también cortamos, como el primero). En total, en lugar de 6, tenemos 10.

Y entonces puede surgir la pregunta: ¿por qué necesitamos un segundo paso del primero? ¿Es posible dejar un disparo lateral? ¿También tendrá 6 pinceles? ¡Y luego, en general, resultará 12! Pero no todo es tan sencillo. El tercer cepillo sobre los hijastros produce frutos de baja calidad. Por lo tanto, dejamos solo 2. Para obtener 2 inflorescencias más de alta calidad, solo necesita un hijastro de un hijastro.


Variedades de tomate indeterminadas populares

Hoy en día existen muchas variedades de tomates altos criados por criadores. Cada jardinero puede elegir el más adecuado, en función de las oportunidades disponibles y las condiciones climáticas.

Aston F1

Variedad o híbrido Híbrido Peso promedio 150 gramos
Resistencia a enfermedades Virus del mosaico del tabaco (tomate), marchitez por verticillium, fusarium Utilizando Universal
Resistencia a plagas Pelar la estructura y el color. rojo
La forma Redondeado Estructura y color de la pulpa. rojo
El tamaño Promedio Cualidades gustativas Alto, amargo
Términos de maduración Temprano (85-100 días) Producir 12,6 kg / m2 metro
Altura de planta Desde 150 cm Duración de almacenamiento A largo plazo

La variedad está destinada al cultivo al aire libre.

  • tolerancia a la sequía
  • resistencia al calor
  • transportabilidad
  • largo período de almacenamiento
  • el buen gusto
  • Resistencia a las enfermedades fúngicas.

Kronos F1

Variedad o híbrido Híbrido Peso promedio 130-170 gramos
Resistencia a enfermedades Verticilliasis, fusarium, cladosporium, TMV y manchado bacteriano Utilizando Universal
Resistencia a plagas Pelar la estructura y el color. rojo
La forma Aplanado-redondeado Estructura y color de la pulpa. rojo
El tamaño Promedio Cualidades gustativas Elevado
Términos de maduración Temprano (60-75 días) Producir 8 kg / m2 metro
Altura de planta 100-120 cm Duración de almacenamiento A largo plazo

Diseñado para ser cultivado en campo abierto o en novilla.

  • resistencia a los patógenos fúngicos
  • el buen gusto
  • buena transportabilidad.

Shannon F1

Variedad o híbrido Híbrido Peso promedio 107 gramos
Resistencia a enfermedades Verticillous, marchitez por fusarium,

Cultivado en campo abierto. Apto para cultivo en pequeñas fincas y en parcelas privadas. Las regiones del sur son las más favorables para el cultivo.

  • resistencia a las enfermedades fúngicas
  • resistencia al calor
  • tolerancia a la sequía
  • rendimiento estable
  • uniformidad de frutos.

Sprinter F1

Variedad o híbrido Híbrido Peso promedio 190 gramos
Resistencia a enfermedades Verticillous, marchitez por fusarium,

El cultivo de esta variedad es posible en campo abierto y en invernadero. Si el invernadero está equipado con calefacción, la primera cosecha se puede obtener en junio. Al criar esta variedad híbrida, debe tenerse en cuenta que el aderezo debe contener una cantidad suficiente de potasio.

  • buen sabor a fruta, conservación del gusto durante mucho tiempo
  • manteniendo la calidad
  • maduración simultánea de frutos en varios racimos a la vez.

Pincel dorado

Variedad o híbrido Variedad Peso promedio 25-30 gramos
Resistencia a enfermedades Verticillous, marchitez por fusarium,

Una de las variedades de tomates cherry. Crece bien en condiciones de campo abierto. Sin embargo, en el carril central, se recomienda plantar plantas en un invernadero.

  • largo período de fructificación
  • abundancia de cosecha
  • estética.

Pato mandarín

Variedad o híbrido Variedad Peso promedio 100-110 gramos
Resistencia a enfermedades fusarium, cladosporium Utilizando Fresco
Resistencia a plagas Pelar la estructura y el color. Amarillo naranja
La forma Redondeado Estructura y color de la pulpa. Amarillo
El tamaño Promedio Cualidades gustativas Elevado
Términos de maduración Temprano (90-100 días) Producir 9 kg / m2 metro
Altura de planta 180 cm Duración de almacenamiento

Las condiciones más favorables para el crecimiento son los invernaderos.

  • resistencia a enfermedades
  • el buen gusto
  • estética.

Poznan

Variedad o híbrido Variedad Peso promedio 80-120 gramos
Resistencia a enfermedades Tizón tardío, nematodos, mosaico, marchitamiento bacteriano, fomosis, podredumbre gris Utilizando Universal
Resistencia a plagas Pelar la estructura y el color. naranja
La forma Redondeado, ligeramente acanalado Estructura y color de la pulpa. naranja
El tamaño Promedio Cualidades gustativas Alto, dulce, amargo
Términos de maduración Temprano (98-100 días) Producir 9,2 kg / cuadrado metro
Altura de planta 200 cm Duración de almacenamiento

El campo abierto y el invernadero son igualmente adecuados para el cultivo.

  • transportabilidad
  • alto sabor.

Manojo dulce

Variedad o híbrido Variedad Peso promedio 15-25 gramos
Resistencia a enfermedades Nematoda, mosaico, marchitamiento bacteriano, fomosis, podredumbre gris, pero vulnerable al tizón tardío Utilizando Universal
Resistencia a plagas Pelar la estructura y el color. Amarillo oscuro a marrón
La forma Redondo Estructura y color de la pulpa. Amarillo oscuro a marrón
El tamaño Pequeña Cualidades gustativas Alto, dulce
Términos de maduración Temprano (95-100 días) Producir 7 kg / m2 metro
Altura de planta 250 cm Duración de almacenamiento

Una de las variedades de tomates de cóctel. El cultivo en campo abierto está permitido solo en las condiciones climáticas de las regiones del sur. El cultivo es posible en las condiciones de logias y balcones acristalados.

  • fructificación abundante
  • largo período de cosecha
  • excelente sabor
  • estética.

Comida

Variedad o híbrido Variedad Peso promedio 15-20 gramos
Resistencia a enfermedades Mosaico, mancha bacteriana negra, Alternaria, Fusarium Utilizando Universal
Resistencia a plagas Pelar la estructura y el color. rojo
La forma Ovalada, alargada Estructura y color de la pulpa. rojo
El tamaño Pequeña Cualidades gustativas Elevado
Términos de maduración Temprano (90 días) Producir Hasta 10 kg / sq. metro
Altura de planta 150-180 cm Duración de almacenamiento

Diseñado para cultivo en campo abierto o en invernadero.

  • resistentes a las enfermedades
  • alta producción de frutos independientemente de las condiciones de crecimiento
  • buena transportabilidad
  • excelente sabor.

Sandía

Variedad o híbrido Variedad Peso promedio 150-550 gramos
Resistencia a enfermedades Tizón tardío, enfermedades fúngicas Utilizando Fresco
Resistencia a plagas Pelar la estructura y el color. Marrón rojizo con rayas características
La forma Redondeado aplanado, acanalado Estructura y color de la pulpa. Rojo marrón
El tamaño Mediano grande Cualidades gustativas Elevado
Términos de maduración Temprano (107-110 días) Producir 5-6 kg / cuadrado metro
Altura de planta 195-210 cm Duración de almacenamiento

En las condiciones del carril central, se recomienda cultivar en condiciones de invernadero.

  • fructificación a largo plazo
  • gran sabor
  • apariencia original.


Determinante e indeterminado: ¿qué es y cuál es la diferencia?

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Tomates

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El concepto de tomates determinantes e indeterminados.

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Variedades determinantes

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Variedades indeterminadas

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Cómo determinar el tipo de tomate.

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Que tipo es mejor

En los paquetes de semillas de tomate, entre otras características, se suele indicar el tipo: determinante o indeterminado. ¿Qué significan estas palabras? ¿Importa el tipo de tomate para el cultivo exitoso de hortalizas?


Ventajas y desventajas de las variedades indeterminadas.

  • la parte vegetativa se desarrolla durante mucho tiempo, en comparación con variedades con crecimiento limitado
  • las frutas maduran entre 30 y 40 días después
  • Dichos híbridos no son adecuados para terrenos abiertos en zonas climáticas con veranos cortos.

  • de una planta se pueden obtener varias veces más frutos
  • cuando las plantas se cultivan en un invernadero, se puede prescindir de la renovación de las plantaciones (debido a la larga vida útil)
  • esta variedad produce constantemente cogollos generativos, de los que depende la puesta de nuevos frutos
  • es más fácil formarlos que una variedad determinante
  • dar frutos durante mucho tiempo, por lo que los frutos se pueden cosechar hasta las heladas
  • no son demasiado ramificados (crecen hacia arriba), por lo que ocupan menos espacio.

Los pros y contras anteriores permiten comprender qué son los tomates determinantes e indeterminados, cuál es la diferencia entre variedades.


Posibles errores

A veces, los jardineros novatos son demasiado perezosos para pellizcar los arbustos con regularidad. Luego, debe eliminar una gran cantidad de procesos a la vez. Como resultado de este procedimiento, la planta gasta mucha energía en la recuperación. Además, con este enfoque, la mayoría de los nutrientes se gastan en el crecimiento de la masa verde y no en la formación de los ovarios.

Otro error es quitar los brotes de la fruta en lugar de los hijastros. Una rama fructífera es un proceso que se extiende desde el tallo con inflorescencias formadas.

No utilice herramientas sucias para quitar los apéndices. Antes y después del trabajo, se desinfectan tijeras de podar, un cuchillo u otra herramienta con una solución de clorhexidina, alcohol, permanganato de potasio o lejía.

Para no perder tiempo desinfectando el instrumento, puede cortar a los hijastros con las manos.

A diferencia de otras actividades, los pellizcos se realizan mejor durante el día en un clima soleado. En la humedad y la falta de sol, las heridas de la planta se curan lentamente. Esto aumenta la probabilidad de contraer enfermedades virales o infecciosas.


Opción de clima cálido

En las regiones del sur de nuestra Patria, donde la temporada de cultivo de tomates en campo abierto es larga, se pueden cultivar de la siguiente manera para obtener grandes rendimientos. Dejamos 4-5 inflorescencias en el tallo principal, entre las cuales guardamos 2 hijastros. Una vez completado el crecimiento del tallo principal (su versatilidad), el desarrollo es continuado por los hijastros que dejamos nosotros. Sobre ellos, recomiendo quitar todos los pinceles resultantes, excepto uno o dos.


Tomate 'Magnifica F1'

Mientras tanto, deje 1 hijastro más emergiendo del seno de una de las hojas conservadas en el tallo principal. Este brote asegurará un mayor desarrollo del arbusto. Después de la formación de 2 inflorescencias, detenga su crecimiento, deje 2-3 hojas y pellizque la "corona". Al empujar los tallos con fuerza, siempre mantenga algunas hojas al final de cada tallo, que proporcionarán nutrición a la fruta. Para el desarrollo intensivo de la planta, no se olvide de la alimentación, el riego y la recolección oportunos de tomates maduros.

En conclusión, hay que decir que al dar libertad a las plantas, permitiéndoles crecer como quieran, permite la formación de una gran cantidad de plántulas que no tienen tiempo para desarrollarse por completo. Las plantas carecen de nutrición y, a menudo, de humedad, luz y calor. El sistema de raíces no puede garantizar el desarrollo de todas las frutas, por lo que la mayoría de ellas crecen pequeñas y feas, las plantas mismas se debilitan y se ven fácilmente afectadas por enfermedades.


¡Buena cosecha!

Nuestro consejo se basa en muchos años de experiencia en el cultivo de solanáceas. Siguiendo nuestras recomendaciones, siempre puede brindarle a su familia muchas frutas hermosas y sabrosas.

Vasily Ivanovich Blokin-Mechtalin,
Director General de Agrofirm "Partner"


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